Книга V. Узбекистан

100% НАТУРАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ без искусственных ароматизаторов и добавок, идентичных натуральным:
 - без коврика, спальника и палатки
 - без гидов, гостиниц и гест-хаусов
 - без рейсового платного транспорта и такси (более 90% расстояний пройдено автостопом)

Пребывание в Узбекистане: 14.11.2011-15.12.2011 (32 дня)
Общее расстояние туда-обратно: 6082 км по Узбекистану + 1968 дорога из Астрахани = 8 050 км.
Передвижение исключительно автостопом. Вписки у местных людей, CS, HC.
Общий бюджет: $120
Средний расход: $3,75/день

Интерактивная карта здесь: http://g.co/maps/2wzd7


От автора. Это мой третий отчет после «Дагестана, Чечни» и «Ирана». Описывая Иран, я понял, насколько сложно писать про достопримечательности, поэтому боюсь, что если я начну описывать все памятники, которые я увидел в Узбекистане, я никогда не закончу этот отчет. Поэтому выложу лишь по несколько фотографий самых интересных достопримечательностей, указывая, на что нужно обратить внимание.
В отличие от предыдущих отчетов, я постарался здесь описать именно свой путь автостопом, ведь добраться из Астрахани до Ташкента – не так легко, летом – жара и пыль, зимой – холод и снег. Однако мой опыт и опыт других людей доказывает, что всё возможно, было бы желание. На мой взгляд, заезжать в Узбекистан удобно через Каракалпакию и здесь больше плюсов, чем минусов: границу легко пересекать, проще спланировать маршрут - можно сразу заехать в Муйнак и посмотреть на высыхающее Аральское море, затем посетить Хиву, Бухару, Самарканд, Шахрисабз, Карши, Ташкент, и оттуда улететь домой.

Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, для меня это очень важно. Приятного прочтения!


День 0. «Машина увезла не туда»

Строго говоря, путешествие не может начинаться с нулевого дня. Но иногда случается так, что ты ясно осознаешь, что твои мысли материализовались, и божественное начало, осуществляя твою мечту, тянет тебя туда, куда ты так хотел попасть, и подстраивает все обстоятельства так, что не хочется сопротивляться, а лишь остается следовать провидению. Этот день я и назвал «нулевым». На самом деле под каждым таким днём следует понимать целые сутки – непрерывные 24 часа в пути.

Вот как всё начиналось. Я очень хотел побывать в Узбекистане, и, будучи в Астрахани летом, тщательно тогда изучил варианты попадания в Ташкент на поезде или автостопом через Казахстан. Сейчас же я находился в Чечне, проехав Иран, Азербайджан и Дагестан автостопом, и с сожалением понимал, что моё путешествие подходит к концу. К тому же внезапно наступили морозы, и шёл сильный снег, без теплой обуви и пуховика оставалось возвращаться домой. А мне еще так хотелось немного тепла, так хотелось продлить лето и убежать от зимы, в образах почему-то всплывали арбузы и дыни. Я пробыл несколько дней в Грозном и дождался, пока пройдёт простуда, после этого я был готов к тому, чтобы направиться домой.

Выехав ранним утром из Грозного, к вечеру я рассчитывал оказаться в Элисте, где заранее договорился о вписке. К этому времени я уже пользовался встроенным GPS-навигатором и картами «Яндекс» и «Гугл» на своём Андроиде и внимательно следил за дорогой. Дороги на Астрахань на карте как таковой не было, не было также и прямой дороги на Элисту. Мой последний водитель свернул на Нефтекумск, объяснив, что до неё можно доехать только через Яшкуль, а дорога на Астрахань очень плохая и туда никто не ездит.
Зайдя в придорожное кафе, я выпил горячий чай и познакомился с водителем автобуса, русским, который каждый день ездил из Грозного в Астрахань. Он ждал пассажиров, оставив автобус на вокзале. Я попрощался с ним и вышел на трассу. Новую попутку пришлось ждать довольно долго, и через полчаса мне удалось проехать только пятьдесят километров до города Артезиан, где я окончательно застрял. Место было достаточно неудобное, грузовые машины не останавливались, а легковых совсем не было. Я простоял там около часа, прежде чем передо мной остановился микроавтобус с уже знакомым мне водителем из Грозного.
- На Элисту отсюда почти никто не ездит. Тебе нужно сначала ехать в Астрахань, поедешь со мной?-  спросил он.
К тому времени я уже замерз и хорошо понимал, что до Элисты оставалось приличное расстояние, поэтому решил ехать с ним. Пробираясь через какие-то просёлочные дороги вдоль болот с высокими камышами, к десяти часам вечера мы приехали в Астрахань. Я пожертвовал водителю за проезд символическую сумму в 100 руб, мы купили в ларьке чай и поужинали моей грозненской колбасой с хлебом и конфетами.
Ночевать мне было негде, так же, как и моему водителю. Его фирма снимала жильё в городе, однако напарник куда-то уехал, забрав с собой ключи. С темнотой на улицу пришёл мороз. Водитель, с кем-то созвонился и сказал, что нашел ночлег, а я отправился на вокзал. Чтобы доехать до него, я четыре раза воспользовался сити-стопом. Каждый раз для меня останавливались молодые парни, я спрашивал у них также о ночлеге, но они лишь пожимали плечами и говорили, что ничем не могут помочь. Правда, один из них привез меня к своему другу в автомастерскую, в помещении которой есть отдельная комната, но начальник ночевать не разрешил. Сделанные несколько часов назад запросы в CS и HC также не помогли, и я отправился на вокзал, теперь уже ночевать, в первый и единственный раз за все 159 дней моего путешествия. На вокзале в кафе я опять встретил своего водителя из Грозного, и был очень удивлен и одновременно рад его видеть. С ночлегом у него не получилось, и он коротал время здесь. Поужинав, я перешел в зал ожидания и расположился в неудобном низком сидении, зато в помещении было тепло и чисто, даже очень, на вокзале также был душ и туалет. Я закрыл глаза и уснул, до рассвета оставалось несколько часов.

Как только я снова оказался в Астрахани, у меня не оставалось сомнений, что так и должно было случиться, и мне оставалось лишь воспользоваться шансом, чтобы воплотить свою мечту - посетить Узбекистан. Поэтому позже своим друзьям, и в особенности, родителям, которые обиженно спрашивали, как я попал в Узбекистан, когда собирался ехать домой, я не то в шутку, не то всерьёз, всегда отвечал: «Машина увезла не туда».


День 1. Астрахань – Вахтовый поселок Тенгиз (650 км)

Интерактивная карта здесь: http://g.co/maps/ehggb

В пять утра я проснулся на вокзале Астрахани, умылся, позавтракал и отправился в путь. Вокзал находится недалеко от выезда на Казахстан, до которого можно доехать на городском автобусе. Ехать нужно в сторону Красного Яра, но я доехал на маршрутке только до остановки Белый Ильмень. Впереди меня оказался местный житель, который тоже ехал на попутке. Соблюдая правила приличия, я отошел от него подальше и стал дожидаться своей машины. Через несколько минут его забрала попутная машина, она же и остановилась рядом со мной.
- Неужели денег нет? – удивился водитель на мою просьбу подвезти бесплатно.
Я объяснил, что еду в Ташкент. Водитель оказался таджиком, и тогда с удовольствием усадил меня в машину и сказал:
- Там люди очень хорошие, гостеприимные! Тебе очень понравится, жаль я давно дома не был, во время войны переехал, теперь здесь теперь живу.
Денег он с меня не взял, но местному «автостопщику» пришлось платить. По пути в Красный Яр мы переехали платную плотину. Вообще, этот водитель столько много рассказал про людей в Узбекистане, что зарядил меня энергией на весь, тогда я почувствовал, что не зря затеял это зимнее путешествие.

Российско-казахскую границу можно проехать только на машине – несколько километров придется ехать по пустынной нейтральной территории. Поэтому я подходил к каждой машине и просил подвезти. Этот способ быстро сработал. На казахском КПП «Курмангазы» дадут заполнить бланк, отрывную часть которого заберут, а другую необходимо предъявить на выезде. В бланке указано, что необходимо сделать регистрацию в течение пяти рабочих дней. Проходя через таможню, я впервые увидел тюки и баулы с узбеками и таджиками. Зимой они возвращаются домой с заработков в России. Их машины, очень сильно просевшие от тяжести, были набиты доверху баулами, которые стояли даже на крыше. И, конечно, в них не было места для случайного попутчика. Проходя мимо турникета, я обратился к иностранцам, мне любопытно было узнать, как они здесь оказались. Иностранцами оказались высококвалифицированными специалисты из Словакии, которые работают в нефтегазовой компании в Атырау, до которого и согласились подвезти меня.

Я знал, что в этот день через Атырау проходит поезд Москва-Ташкент, и очень хотел успеть на вокзал, чтобы доехать хотя бы до границы с Узбекистаном. Летом я видел на сайте казахских железных дорог, что стоимость проезда из Атырау до первого большого города в Узбекистане, Нукуса, если покупать билет за тенге, будет около $60. Рассчитывая дать проводнику взятку, я планировал потратить половину этой суммы. Я не учел, что среднеазиатские браться зимой массово возвращаются домой, и от того поезда и машины из России переполнены желающими уехать. Неудивительно, что билетов в кассе не было, а ташкентский проводник попросил у меня $120. Поэтому когда уехал поезд, я остался стоять на перроне.

Тогда я поехал на трассу, ведущую в Бейнеу. Еще не было двенадцати, и у меня оставались хорошие шансы добраться к ночи до границы. На перекрестке мне пришлось идти пешком, и я обратился к водителю Камаза с азербайджанскими номерами, чтобы уточнить дорогу. Тот ответил, что нужно идти прямо.
- Чох саго́л! (большое спасибо), - поблагодарил я водителя на азербайджанском, объяснив, что недавно приехал из Баку, и отправился к переходу.
Я уже отошел от машины, когда водитель посигнал мне, показывая подойти.
- Подожди здесь, я еду в Актау, могу довезти тебя до Бейнэу, только дождусь командировочных, - сказал он.
От Атырау до Бейнэу 555 км, но учитывая, что машина грузовая, температура упала до -5С и шел сильный снег, к ночи мы успели доехать только до посёлка Вахтовый, преодолев таким образом всего 300 км. Проезжающие нам навстречу фуры по радио то и дело жаловались на плохую видимость, гололёд и частые заносы, впереди несколько машин вылетели на обочину в сугробы, и заблокировали дорогу, отчего вся колонна машин ждала трактор. Мы приняли решение заночевать на заправке. Водитель лег отдыхать в спальнике, а я расстелился между сиденьями, в бок мне упиралась ручка переключения передач.
Камаз, на котором я ехал, не был оборудован автономной печкой, поэтому пришлось оставить двигатель включенным на всю ночь. Рано утром мы проснулись от того, что в дверь молотил злой водитель соседней машины. Как выяснилось, наша машина стояла рядом с его кузовом, где он перевозил «купленных за валюту» коров, и они «всю ночь задыхались угарным газом» нашего двигателя. Не думаю, что когда мы в темноте парковались среди машин, то могли предусмотреть такие нюансы.










День 2. Вахтовый поселок Тенгиз – граница Узбекистана (330 км)

Интерактивная карта здесь: http://g.co/maps/5g2p6

Мои самые сложные триста километров за всю дорогу. Рано утром мы уже были в Бейнеу, позавтракав в кафе, водитель отправился направо в сторону Актау, а мне нужно было ехать налево в сторону в Каракалпакии. Считая, что моё путешествие должно быть автостопным, чтобы водитель сам мог выбирать, подвозить меня или нет, я не стал обращаться к другим дальнойбойщикам с просьбой подвезти и самостоятельно добрался до железнодорожного переезда со шлагбаумом и будкой, за которыми была прямая дорога в Узбекистан. Казалось, что сюда пришла весна: тепло светило солнце, с крыш капал растаявший снег. Несколько раз из будки выходил казах, перекрывал дорогу и встречал проходящий поезд, показывая ему красный флажок. В ожидании водителей я простоял там больше получаса, и, не выдержав, постучался в будку и зашел внутрь. Несколько казахов сидели у печки и пили чай. Я показал на печку и объяснил, что хочу согреться. Они не ответили, поэтому я прошел к буржуйке и протянул к ней руки, показывая, как сильно замерз. Самый старый казах, который махал флажком поездам, подошел ко мне и, ругаясь на своём языке, стал выталкивать меня из комнаты. Я к своему счастью, его нецензурный язык не понимал. В итоге он меня выставил за дверь, и, продолжая ругаться, крепко запер её с другой стороны. Проезжающая мимо фура притормозила на переезде, я подбежал к водителю и, показал направление, водитель похлопал себя по плечам, подразумевая погоны и милицию, развел руками и уехал.
Я обнаружил небольшое кафе рядом, и решил пойти туда погреться, но оно было закрыто, и я снова остался мёрзнуть на улице. Рядом стояла легковая машина с узбеками и, обратившись к водителю, я выяснил, что они, как ни странно, ехали из Узбекистана в Россию и не могли мне помочь. В это время поднялся сильный пронизывающий ветер, и я понял, что самое правильно будет вернуться в кафе на стоянку дальнобойщиков. Здесь бодрость и оптимизм совсем оставили меня. «Неужели придется вернуться в Астрахань только из-за того, что я не смог проехать 80 км до границы?» - думал я про себя.
На обочине я заметил микроавтобус, рядом с которым стоял всего один водитель. Я обратился к нему, уже не надеясь на успех.
– Мы едем бутербродом, то есть внутри наших микроавтобусов находятся ещё машины, поэтому в салоне места нет, но я могу взять тебя к себе в машину, - ответил водитель, которого звали Алише́р, и добавил, - К сожалению, я могу довезти тебя только до границы, там мы будем несколько суток стоять в очереди.
Я был очень рад такому повороту событий. До границы оставалось меньше ста километров, мы ехали в комфортной машине, а он рассказывал истории о том, что от Бейнеу до границы машины то ли от злобы, то ли от скуки казахи часто закидывают камнями. Поэтому на этом отрезке нужно быть осторожным. К этому времени дорогу полностью завалило снегом, однако снегоуборочных машин не было. От грузовиков на дороге остались глубокие колеи, по которым все старались ехать. Если машина отклонялась и попадала на слой свежего снега, она тут же начинала буксовать. Какой-то лихой казах выехал нам навстречу в лоб, полагая, видимо, что должно быть две полосы движения. Машинально нам пришлось съехать на свою полосу, и тут же оказались в сугробе, откуда несколько часов на морозе старались вытащить машину, используя цепи, лопаты, песок и мускульную энергию сочувствующих водителей, машины которых из-за нас выстроились в многокилометровую очередь и не могли двигаться дальше. К двенадцати часам ночи мы приехали на казахский КПП «Гажен».










День 3. Граница Узбекистана – Нукус (430 км)

Интерактивная карта здесь: http://g.co/maps/dvttp

Обойдя длинную череду грузовых машин, я подошел к воротам КПП и обратился к таможеннику, показав свой паспорт, меня пропустили внутрь. Стоя в очереди через турникет, я привлек внимание казахского таможенника:
- У тебя часы красивые, подари мне их.
Я почему-то вспомнил выражение Кротова: «в некоторые страны лучше ехать вообще без денег, чем с деньгами», часы «Полар» лучше всё-таки было оставить дома.
- Не могу, самому нужны, - ответил я.
- Когда я говорю, то не прошу, я требую, - не унимался таможенник.
Тогда я показал ему свой паспорт и сказал, что нехорошо обижать гостей из дружественной страны, на этом домогания прекратились, и я быстро получил выездные штампы Казахстана.

На узбекской границе, несмотря на ночь и мороз, бушевали и галдели водители и пассажиры, которые уже несколько суток ждали своей очереди. Вот вместо пассажирского микроавтобуса в очередь вклинился и проехал первым еще один товарищ, заплативший взятку, видимо, это уже был не первый случай, и все были крайне возмущены. В этом шуме я еле докричался до таможенника.
- Вы без машины? – удивился он.
- Да, я пешком, гражданин Беларуси, пропустите меня, - ответил я.
Ему ничего не оставалось, как открыть ворота, но он пошел звать начальство, чтобы спросить разрешения. Было темно и холодно, температура упала до -7С, что ожидало меня после прохождения границы, я не знал. Догадывался только о том, что меня ждёт республика Каракалпа́кия (или Республика Каракалпакста́н) с пустыней Каракумы и очень надеялся, что хоть немного потеплеет, потому как чувствовал, как меня пронизывал мороз.

Пока я дожидался таможенника и вприпрыжку ходил у проходной, чтобы согреться, меня кто-то окликнул: «Ты путешествуешь? Откуда ты?». Я обернулся, яркий свет фар ослепил меня и не дал разглядеть человека, я подошел ближе.
- Да, я путешествую, еду в Ташкент, - ответил я.
Передо мной стоял мужчина из Таджикистана, он сказал, что с друзьями едет колонной и перегоняет «Лексусы» в Душанбе, и может взять меня с собой до Бухары. Я объяснил, что не смогу заплатить за проезд, потому что еду автостопом.
- Не-е-ет, деньги не нужны, - ответил таджик, - Главное, чтобы поговорить можно было. Дорога длинная.
Мы договорились, что я пройду КПП пешком и буду ждать их на выезде, пока они будут оформлять документы на машины. При переходе через узбекскую границу мне выдали декларацию, в которой нужно указать, сколько денег (валюты) при себе есть, какие ценности (фотоаппарат, телефон, ювелирные украшения) ввозятся в страну. В ней также указано, что необходимо сделать регистрацию в течение трех дней, рабочих или календарных – не указано.
В очереди я также успел познакомиться с местными жителями, возвращающимися домой в Узбекистан. Так я переписал телефоны и адреса жителей Кунграда, Бухары и Самарканда. Все они с любопытством разглядывали меня и звали заехать в гости. Я показывал на свою легкую одежду и спрашивал, будет ли холодно.
- Холодно не будет, - отвечал мне узбек из Самарканда, - Обычно в декабре тепло, трава растет, заморозки будут только в феврале. Ты в очень правильное время приехал, когда на рынке всё есть: и виноград попробуешь наш -  «бычьи яйца» (ягоды круглые и большие) и «дамские пальчики» (тонкие и продолговатые), арбузы будешь кушать, и дыни.
Был конец ноября, и я не очень-то верил в то, что после заснеженной Астрахани, мне еще раз удастся попробовать арбузы, но народ меня переубеждал, вселяя в меня надежду, что виноград и арбузы можно будет купить на рынке до конца зимы. Насчет регистрации он говорил мне: «Если ты приедешь ко мне, то я сделаю тебе регистрацию, но я нахожусь далеко, тебе придется ехать до самого Самарканда. А регистрацию сделать совсем не сложно, я думаю, что если ты кого-нибудь попросишь, тебе обязательно помогут».
Я перешел границу в два часа ночи, и это был мой первый день из трёх разрешенных для пребывания без регистрации. Через час я дождался своего водителя на «Лексусе», его звали Саифиддин, именно он, увидев меня у ворот, догадался, что я турист, и попросил своего друга, более старшего, командира их колонны, поговорить со мной.

Выехав из ворот КПП,  мы увидели как по заснеженной обочине шли бесконечной вереницей люди, чтобы дойти до местной чайханы и там переночевать. Некоторые махали нам и просили подвезти.
- Узбеки, мои дорогие, не могу я вас подвозить, нельзя нам, - вслух сказал Саифиддин и объяснил мне, - Мы на каждом посту будем платить деньги за то, что провозим машины. А там у них постов штук шесть, как во время войны. Для нас таджиков придумали закон, что нельзя узбеков подвозить, поэтому у нас будут проблемы.
Его друзья, решили рискнуть и немного заработать на бензин, взяв  несколько попутчиков до Нукуса.  Да и чтобы не заснуть в дороге, лучше всего иметь рядом пассажира. Наша бригада гнала машины из самой Австрии, на «Лексусах» стояла летняя резина, поэтому ехать быстро мы не могли. К этому времени я не спал целые сутки, и отчаянно боролся со сном и старался много разговаривать с водителем. В какой-то момент я отключился, как рассказывал Саифиддин, нашу машину развернуло и занесло в сугроб, от удара разбился бок бампера, но я продолжал спать. После этого водитель отъехал на обочину и заснул. Утром он вспоминал: «Это хорошо, что ты со мной поехал, развлекал меня всю ночь, а мои друзья взяли пассажиров узбеков, они по-нашему совсем не говорят, за всю дорогу не сказали ни слова, и сразу легли спать, говорят, как будто сумки вёзли, а не живых людей».
С первыми лучами солнца мы продолжили путь. Градусник показывал -5С, но было видно, что погода меняется, через несколько часов снег исчез совсем, и перед нами открылась ровная дорога с неплохим покрытием, так что мы могли ехать очень быстро. Несколько раз мы проезжали укрепленные блокпосты с поставленными поперек дороги бетонными блоками и будками-амбразурами. Каждый раз Саифиддин протягивал деньги.
- Зачем я даю им деньги? – переспросил он, – Они уже к этому привыкли и просто так меня не пропустят, начнут проверять документы и всячески задерживать нас. Тем более, что мы едем колонной. Если начнут досматривать каждую машину, представляешь, сколько это времени займет. А так они нас хорошо знают, мы им платим и быстро проезжаем. На одном из постов, нас остановил очередной «знакомый» милиционер.
- Салам Алейкум, брат, - обрадовался он, когда увидел Саифиддина.
- Алейкум Асалом, - ответил мой водитель, а затем они перешли на таджикский язык. Как оказалось, этот язык хорошо знают в Узбекистане. Милиционер получил свернутые в трубочку деньги, но не уходил. Шутя и улыбаясь, он протянул руку в салон, видимо за добавкой. Саифиддин сложил его ладонь в кулак, померил со своим кулаком, затем убрал руку милиционера и как от назойливой мухи слегка от него отмахнулся. Поскольку товарищ в погонах всё не уходил, то пришлось дать ему еще денег. Когда мы отъехали, я попросил объяснить этот жест с кулаком.
- Он говорит, что в прошлый раз я ему мало денег дал, и поэтому сейчас он просит больше. Я ему говорю: смотри, какой у тебя кулак огромный, и какой у меня маленький. Ты же крепкий мужик и можешь своими руками столько денег заработать вместо того, чтобы у нас последнее забирать. А он не уходит, все равно говорит, давай еще денег, иначе не уедешь.
В Нукусе мы остановились в чайхане у знакомых Саифиддина, где я в первые попробовал шурпу и чай из пиал. В любой чайхане можно остановиться в дороге и отдохнуть. Здесь же мои уставшие водители, которые не спали более суток, пообедали, угостили меня лагманом, рыбой и лепешками, постелили на пол курпачи и заснули.

Справка. 
Чайхана - традиционная чайная с низкими столиками, с четырех сторон которых постелены курпачи. Обычно каждая махалля (квартал) располагала своей чайханой, где собирались мужчины за пиалой чая обсудить различные новости. Чайханы имеются на территории базаров, где завтракают или обедают приезжие из близлежащих районов и потому здесь можно услышать о событиях в той или иной части страны.
Хан-Тахта - низкий деревянный столик, за которым сидят во время трапезы, постелив вокруг курпачи.
Курпача - стеганый ватный матрас, который стелят для сиденья на полу вокруг хан-тахты. Курпачи, постеленные одна на другую, используют и для постели.










День 4. Нукус – предположительно Уч-Учак (280 км)

Интерактивная карта здесь: http://g.co/maps/5c7t4

В Нукусе мы в первый раз столкнулись с осеннее-зимней проблемой - на заправках не было бензина, хотя свежеподкрашенная надпись на заборе утверждала, что это какое-то большое недоразумение и гласила: «Узбекистан – страна грандиозного будущего!» (O’zbekiston – kelajagi buyuk davlat). Но для нас, как и для многих других автомобилистов, грандиозное будущее заключалось в том, что нужно было объехать все заправки в Нукусе, на которых однако мы услышали «бензина нет». После долгих поисков мы нашли заправку, на которой бензин есть. Её можно увидеть издалека и отличить по очереди машин в несколько километров (!).
Поскольку ни у кого из водителей не было уверенности в том, что бензин не закончится прежде, чем подойдет его очередь, то стоять у заправки становилось делом обыденным. Многие водители вышли из своих узбекских машин «Дэу Нексия» и гуляли вдоль очереди, встречая своих знакомых и неспешно общаясь. Я никогда не забуду того удивленного взгляда, которым они провожали наши «Лексусы». Позже я узнал, что в Узбекистане действуют очень высокие пошлины на импортные машины, поэтому люди покупают только отечественные машины, и многие из них никогда в жизни не видели иномарок.
Мы поехали на другую заправку, где снова услышали, что «бензина нет». На этот раз Саифиддин воззвал к чувствам работника заправки: «Брат, как это бензина нет? Это у меня в баке нет бензина, всё, мы дальше ехать не можем. Вот сейчас впятером здесь станем и будем ночевать!» Этот способ сработал и бензин появился, да его и не могло не быть. В условиях дефицита владелец заправки обычно договаривается с чиновниками, что купит сразу всю партию бензина, и потом будет перепродавать его дороже буквально за углом. Жаль, что мы потеряли много времени, прежде чем это поняли. Владелец бензаправки смягчился и сказал, что у его знакомого есть бензин за $1,6. При официальной цене в $0.80 это было ровно в два раза дороже. Мы согласились, ждать бензовоза не пришлось - знакомый жил рядом, в соломенном домике у дороги. «Хороший бензин, ферганский, – убеждал нас обрадованный продавец и притащил большую черную бочку с бензином». Для абсолютной точности расчетов мы сначала переливали бензин в ведерки по 5 литров и только потом заливали в бак.
- Двенадцать ведёрок должно хватить, - сообщил Саифиддин, отмеряя ведёрки и ставя жирную полосу-засечку на пыльном кузове, чтобы не ошибиться в подчете. Здесь же мы и обменяли деньги по курсу $1=2700 cум, а я поменял 600 рос. руб., единственная наличность, которую я ввёз в Узбекистан. Самой максимальной купюрой Узбекистана является 1000 сум, поэтому за $100 нам дали внушительную пачку в 280 купюр (270 000 сум). В другие разы мы также покупали бензин на заправках, но нам его привозили в бочках на микроавтобусах из близлежащих городов, причем приходилось ждать не менее получаса.

К вечеру мы проехали поворот на Беруни, откуда можно было уехать в Ургенч и Хиву. Но так как на следующий день истекал срок моего пребывания без регистрации, то я решил сначала поехать в Бухару. Оказалось, что у моего двоюродного брата там живут дальние родственники. Узнав о том, что я нахожусь в Узбекистане, он позвонил им и предупредил о моём приезде. Я надеялся, что они помогут мне с регистрацией.

К ночи дорога совсем портилась. В какой-то момент асфальт совсем исчез, но зато появились ровные бетонные плиты. Здесь шла стройка и вовсю хозяйничала корейская компания, которая выиграла тендер Узбекистана на постройку скоростного шоссе «Шёлковый путь». В будущем дорога станет такой идеальной, что не будет даже подъемов и спусков - их просто выровняют с помощью песка. Но это в будущем, а тогда мы ехали по несуществующей дороге, которая там была раньше, потому бетонное скоростное шоссе еще не было готово, и чтобы никто на нём не ездил, поперек дороги через каждые пятьсот метров стояли загораживающие блоки. При свете фар становилось все сложнее ехать и понимать, где лучше заехать на блоки и проехать хотя бы небольшое расстояние по нормальному покрытию, а где лучше отдаться во власть бездорожья. Мы ехали больше двух часов, но потом не выдержали и заночевали в машине, сказывались недосып и усталость. Бортовой компьютер показывал среднюю скорость 20 км/ч, эти 100 км после Аккамыш в сторону Бухары были самыми долгими за всю мою поездку.

Надпись на заборе «Узбекистан – страна грандиозного будущего!» (O’zbekiston – kelajagi buyuk davlat)

Неполный день 5. Уч-Учак – Кызылтепа (325 км)

http://g.co/maps/br7nn

Отдохнув буквально несколько часов, мы проснулись около шести утра с первыми лучами солнца и продолжили борьбу с бездорожьем, объезжая случайные блоки, разбросанные поперёк будущей скоростной дороги. Мы позавтракали в чайхане, теперь уже не в заведении знакомых, а просто в народном кафе. Первое, что бросалось в глаза после Ирана и Азербайджана, была нехватка воды. В кафе стояли баки с водой, чтобы помыть руки, но они были пустые, не было также и мыла. Впрочем, никто не обращал на эту мелочь внимания. Мои знакомые сели у низкого деревянного столика, скрестив ноги в узких проемах, и заказали рыбу. Нам принесли бесформенные куски чего-то, обжаренного в жирном масле, догадаться, что это рыба, можно было только по острым косточкам. Ели мы руками, периодически вытирая пальцы о полотенце, отчего он быстро потеряло свою белизну.

К обеду мы приехали в Бухару, где опять потеряли много времени в поисках бензина. Через полчаса ожидания его привезли в большой пластиковой бочке, и мы сразу же стали отмерять ведёрки. У кольцевой Бухары я простился с Саифиддином. За то время, которое мы провели вместе, мы успели пройти испытание тяжелой дорогой. Нам нужно было развлекать друг друга разговорами, чтобы не заснуть ночью, спать в машине по всего несколько часов и снова отправляться в путь, наспех завтракать в придорожном кафе и каждый раз, видя заспанное лицо товарища, с улыбкой спрашивать его «как спалось» и подбадривать простыми словами, типа «доброе утро». За эти несколько дней мы успели сдружиться, и мне очень не хотелось расставаться. В свою очередь он приглашал меня к себе в Душанбе. Я помахал ему рукой, сел в маршрутку и поехал в Кызылтепа.

Продолжение »